Мне понадобились пассивные колонки и я столкнулся с неожиданной трудностью. В наше время приобрести новые пассивные полочные Hi-Fi колонки за приемлемую цену (для меня это до 10000 р.) оказалось попросту невозможным. Если компьютерных колонок даже до 5000 – выбор просто немеряный, то пассивных для усилителей – почти нет. Пара-тройка моделей – это не выбор.
Что-то более-менее приемлемое начинается с 20000 р. за пару маломощных полочников, а такие траты в мои планы не входили.
Поэтому я решил купить б/у колонки, а для пущего интереса – что-нибудь из советского аудиопрома, тем более, что у граждан на руках с былых времён осталось довольно большое количество подобного добра и выбрать можно почти что-угодно за весьма скромные деньги.
Кроме этого я с радостью был готов их модернизировать – покопаться в фильтре, подлатать корпус и т.п. А если речь идёт про советские колонки, то все эти процедуры становятся почти обязательными. Большая часть из них сделана абы как, хотя изначально в них были заложены неплохие идеи, ведь не секрет, что вся советская производственная мощь уходила на «оборонку», а «бытовуха» делалась по остаточному принципу – как-то работает и ладно. Помимо этого, многие экземпляры не пощадило время, даже несмотря на бережное хранение.
Пару месяцев я мониторил известную интернет-барахолку, ждал, когда появится интересное предложение в пределах моего района, так как хотел дотащить их на себе, чтобы не связываться с общественным транспортом (машины у меня нет), как недалеко от меня появилась в продаже довольно распространённая модель – трёхполосная 25АС-309. Позвонил. Продавец сказал, что колонки на даче, но согласился их подвезти прямо к дому. Это было ну очень кстати, так как колонки оказались довольно тяжёлыми и громоздкими, тащить их на себе было бы серьёзным испытанием.
Как выяснилось при разборке, мне с ними повезло ещё дважды. Во-первых, они были под пломбой – то есть никем до меня не вскрывались. А во-вторых, найдя документацию, понял, что было несколько ревизий и схема фильтра постепенно дорабатывалась, а мне попалась самая поздняя (про схему ниже).
Читая различные материалы в Сети, выяснилось, что дорабатывать эти колонки отечественные умельцы начали почти сразу после их появления на рынке (в начале 80-х). Так в журнале «Радио» №4 за 1985 год есть статья «Улучшение звучания громкоговорителя 25АС-309» по доработке фильтра и акустического окружения.
Но мне так уж сильно заморачиваться не хотелось, поэтому я ни схему фильтра, ни конструкцию в целом менять не планировал.
Внешний осмотр.
Характеристики, габариты и пр. легко гуглятся, поэтому останавливаться на этом не буду.
Изначальный внешний вид.
Колонки сделаны довольно добротно из толстой 20 мм фанеры. Задняя панель – фанера 10 мм. Ящик был довольно тщательно проклеен. Не понравилось то, что большая часть креплений на саморезах. Я люблю разборные конструкции, хотя к колонкам это не всегда применимо. На винтах держится только передняя крышка и НЧ-динамик. СЧ и ВЧ динамики прикручены снаружи саморезами через резиновую прокладку. На СЧ надет пластиковый стакан, набитый ватой.
Внутри колонки.
Проводка – стандартная беда отечественных колонок. Провод тонкий, концепция «земли» в виде одной точки не соблюдена – «земля» сначала идёт от фильтра к одному динамику, потом к другому динамику. По правилам надо, чтобы к каждому динамику подходила своя пара проводов, а «земля» шла из одной точки.
Внутри каждой колонки был довольно большой кусок ваты, завёрнутый в какую-то тряпку, я её сразу вкинул, т. к. подумал, что там могут жить насекомые (помним, что колонки мне были привезены с дачи). Всё равно нутро я буду заполнять новым демпфирующим материалом.
Вид со снятой передней крышкой.
Что мне в этих колонках совсем не понравилось, так это передняя крышка и особенно эти идиотские грили, похожие на дуршлаг. Я, конечно, понимаю, что приделать грили из железной сетки – это более технологически сложная задача, чем наштамповать одинаковых пластмассовых крышек, но, блин, можно же было хотя бы сделать более крупную сетку?
План модернизации.
Я сразу запланировал разработать печатную плату для фильтра. Многие аудиофилы не любят фильтры на печатных платах из-за того, что производители делают узкие и тонкие дорожки, поэтому использование внешних тысячедолларовых проводов, толщиной с руку, становится несколько бессмысленным. Но что мешает наложить маску на соответствующий слой в редакторе, чтобы при изготовлении дорожку не заливали паяльной маской, и напаять на неё слой припоя для утолщения этой дорожки? Ничего не мешает, и именно так я хотел сделать. Да и вообще, навесной монтаж мне кажется «колхозным», в отличие от аккуратной печатной платы, с шелкографией и грамотной трассировкой.
Штатные фильтры.
Всю проводку надо заменить на акустический кабель и организовать нормальную разводку внутри колонок – на плате будет один «земляной» полигон, а к каждому динамику будет идти своя пара проводов.
Советские проволочные резисторы заменю на современные металлооксидные, а бумажные конденсаторы на плёночные. Возможно, также не совсем аудиофильское решение, кто-то считает, что советская «бумага» «звучит» лучше всего, о чём я, конечно, спорить не буду.
Катушки я трогать не планировал. Хотя если покопаться на Алиэкспрессе, то можно найти катушки нужной индуктивности, намотанные толстым проводом. А если необходимый номинал найти не удалось, то можно написать продавцу и они намотают произвольного номинала. Но катушки эти довольно дорого стоят – 800-1000 рублей за штуку, а нужно их три пары. Так что если запланируете менять и катушки, то готовьте выложить ещё 5000-6000 рублей за комплект! В принципе, не вижу проблем намотать свои, но тут возникает вопрос точного измерения индуктивности. Да и менять штатные особого смысла нет, намотаны они с виду неплохо, поэтому пусть останутся.
Была мысль сделать плату побольше и установить катушки на неё, но в таком случае цена платы бы резко возросла, поэтому решил оставить катушки на своих местах.
Штатные грили-дуршлаги я планировал вырезать и заменить на обычные грили из металлической сетки. Видел в интернете, как некоторые просто снимают крышку, а переднюю часть обтягивают акустической тканью или вообще оставляют динамики открытыми. Неплохой бюджетный вариант, но я хотел сохранить сами крышки ради аутентичности.
Внутреннюю часть самого ящика надо бы сделать чуть более опрятной: почистить, пошкурить и на всякий случай промазать рёбра герметиком для лучшей герметичности, т. к. штатный клей за все эти годы мог дать микротрещины, которые могут нарушить герметичность.
Разумеется, что весь поролон – кусочек под передней крышкой и в качестве прокладки для задней крышки – потёк. Поэтому его тоже надо будет чем-то заменить.
Покупка комплектующих и материалов.
Накидав примерный план, я приступил к закупке деталей.
Плёночные конденсаторы – это самое дорогое, что я купил для колонок. И это ещё не самые дорогие вообще на рынке. С ними возникли некоторые проблемы, потому что одного типа в одном месте найти не получилось. Поэтому 2.2 мкФ и 30 мкФ я купил в местном магазине, а 4.7 мкФ пришлось искать по всему интернету, т. к. в магазине они стоили как самолёт (почему-то аж 800 р. за штуку и под заказ, когда как 30 мкФ стоили 400 р. и купить их можно было сразу). В итоге заказал на eBay: пара конденсаторов с доставкой обошлась как раз в 800 р.
Провод я купил отечественный, довольно дешёвый, особенно если сравнивать с «аудиофильскими», которые, несомненно, «звучат» гораздо лучше. На Алиэкспресс «аудиофильские» провода стоят очень дорого, но в данном случае к отечественной продукции у меня доверия больше.
Грили я заказывал на Али в два захода. Сначала заказал для СЧ и ВЧ, чтобы посмотреть качество и прикинуть как их монтировать. А потом уже для НЧ. Грили, кстати, тоже довольно дорогие. На Али были и пластиковые, дешёвые, но я решил взять получше с металлической сеткой.
В общем, что и где покупать – решайте сами, исходя из собственных предпочтений и толщины кошелька.
Что ещё потребуется из мелочёвки. Резиновые канализационные прокладки. Я набрал на Али разного диаметра – они оказались чуть толще, чем отечественные с рынка. Прокладки нужны для прикручивания низкочастотного динамика и для прикручивания крышки – так было в изначальной конструкции.
Полный список комплектующих с примерными ценами – в конце статьи.
Фильтр
Пока ко мне ехали заказанные детали, я занялся фильтром.
Для начала проверил фильтр в колонке на соответствие схеме. Частенько бывает, что в советских колонках фильтр сделан не по прилагающейся схеме, даже несмотря на штамп ОТК. Всё оказалось нормально и я начал делать плату.
Конденсаторы в 30 мкФ оказались огромными и если бы не они, то плата получилась бы гораздо компактнее. Вроде в природе существуют 30 мкФ и поменьше (на меньшее напряжение), но я их не нашёл.
С другой стороны, я постарался сделать плату чуть универсальнее, чтобы можно было воткнуть нужный конденсатор и резистор в произвольном исполнении.
Все дорожки получились снизу, никаких переходных отверстий нет. На дорожки я наложил маску, чтобы их не заливали паяльной маской при изготовлении. Я хотел напаять на дорожки дополнительный слой припоя, чтобы сделать их толще.
Верхний слой просто «залит» медью, которая ни с чем не соединена – в данном случае так сделал для жёсткости платы.
В итоге получилось вот это:
А так новый фильтр выглядит внутри колонки:
Динамики
Динамики надо было привести в порядок и протестировать.
Шайбы у магнитов немного поржавели. Я их чуток пошкурил и покрыл цапонлаком в два слоя.
Динамики перед экзекуцией.
Решил покрасить диффузоры. Хотел купить баллончик с краской, но в форумах советовали использовать краску для принтера или тушь. В итоге купил самую дешёвую краску для принтера и не пожалел. Стоит копейки, на бумажные диффузоры ложится идеально и сохнет/впитывается почти мгновенно.
Резиновые подвесы ничем не красьте. Я знаю, что силиконовое масло благотворно воздействует на резину, делая её мягче и эластичнее. Поэтому я прошёлся силиконовым маслом (ПМС200) по подвесам. В итоге они вновь стали чёрными, как будто бы я их покрасил!
Внимание: масло нужно только силиконовое! Не машинное! Не подсолнечное! Даже оливковое не подойдёт! Только силиконовое типа ПМС – чем меньше цифра, тем оно жиже. Поэтому ПМС100 (или ПМС200) – оптимальный выбор. Сохнуть/впитываться масло будет пару дней, а в результате получите отличный внешний вид подвесов.
Переходим к тестированию низкочастотных динамиков.
Полностью методику описывать не буду, я делал так, как рассказано в этом видео и пользовался той же программой. Вам потребуется какой-нибудь тестовый усилитель, подключённый к компьютеру.
К сожалению, в одном из низкочастотников обнаружилось несколько дефектов. Он шумел на ультранизкой частоте в 20-30 Гц и был резонанс на 200 Гц и 800 Гц. Выяснилось, что центрирующая шайба плохо приклеена – стандартный баг многих советских динамиков. После проклейки резонансы на средних пропали, но ультранизкие шумы на большой громкости побороть не удалось.
С помощью растворителя «646» я аккуратно снял колпачок, но внешний осмотр ничего не дал. Потряся динамиком, я опять его проверил и неожиданно шум исчез. Через некоторое время появился вновь. Не знаю, что это такое, возможно дефект изготовления, а возможно какая-нибудь частичка мусора, но разбирать динамик полностью я не хотел. Может со временем «разыграется».
Со вторым низкочастотником никаких проблем не было.
Прим.: вскоре я купил один низкочастотник 25ГД-26Б в отличнейшем состоянии и заменил старый хрипящий (он пойдёт на различные эксперименты), после чего всё зазвучало просто прекрасно.
Корпус
Все саморезы я заменил на новые с головкой под крестовую отвёртку.
На всякий случай я пометил от какого корпуса динамики и крышки.
Заменить стойки под басовый динамик оказалось проблематично. Я их зажал в ручных тисках и просто аккуратно выкрутил. Выбивать не пробуйте, только выкручивать!
Винты подошли М6х40 мм в потай. Возможно потребуется сделать зенковку отверстия, чтобы винт не выступал.
Сняв всё с корпуса я немного привёл нутро в более-менее приличный вид – немного пошкурил. Поначалу хотел рёбра промазать ПВА, но он почему-то после высыхания испарялся не давая даже плёнки и щели опять появлялись. Поэтому я купил самый дешёвый герметик для дерева и с ним всё отлично получилось.
Корпус 25АС-309 с промазанными герметиком рёбрами.
При монтаже низкочастотника обнаружились щели между ним и корпусом. Нужна была прокладка, но найти такого размера лист резины не представлялось возможным. Делая покупки в одном интернет-магазине, я совершенно случайно обнаружил тонкие листы некой «резины» для поделок. Стоимость четырёх листов А4 была всего ничего – где-то 120 рублей. Отличный вариант!
Чтобы сделать прокладку я просто положил динамики и обвёл контур ручкой, затем вырезал то, что получилось обычными ножницами.
Прокладки для динамиков. Это не резина, а какой-то тонкий пористый материал для поделок.
Передняя крышка
Это была самая муторная возня во всём проекте. Казалось бы, простая задача – удалить «дуршлаг» под нормальные металлические грили, но вылезла куча проблем.
Во-первых, надо было не просто вырезать, а вырезать под размер новых грилей, желательно без щелей.
Во-вторых, советская пластмасса оказалась какой-то железобетонной – очень прочной! Чем такую резать?
Я рассматривал несколько вариантов, но остановился на электрическом лобзике. Мда… Это было очень непросто! В общем, получилось так себе, но другого варианта просто не было.
Обработать такую пластмассу тоже оказалось нелегко. Сначала попробовал дремелем с насадкой из крупной шкурки – бесполезно, не берёт. Потом подумал было купить напильники, а пока думал заказал на Алиэкспресс вот это:
Насадки помогли.
В общем, кое-как штатные грили были удалены, а края – обработаны.
Не мудрствуя лукаво, я решил посадить грили на термоклей (называемый в народе «термосоплями»). Никакой другой альтернативы я не нашёл.
Белые термосопли я впоследствии покрасил матовым лаком для ногтей,
в итоге этого «колхозинга» с полуметра уже не видно.
Я не хотел ничего «городить» и обклеивать колонки изнутри демпфирующим материалом, а решил сделать так, как было изначально заложено в конструкции – подушку из ваты. Поэтому купил в аптеке самую дешёвую вату в валиках и кусок марли. Одного валика как раз хватило на колонку. Я распушил вату и обмотал в два слоя марлей. Такая «подушка» идеально встала и держалась на трении о края, ничего клеить или шить, к счастью, не пришлось.
Заднюю крышку посадил через акустическую прокладку, купленную на Али.
Фотки всего этого окончательного процесса сделать не успел, был увлечён работой.
Почти всё готово.
Прослушивание
Я не буду корчить из себя аудиофила и закатывая глаза вещать о великолепном звуке с «шоколадным мид-басом». Нет. Тем более, что длительного опыта прослушивания этих колонок у меня нет. В целом, я считаю, что получилось неплохо. Удовольствия добавляет тот факт, что колонки доработаны своими руками.
Сразу очень понравилась проработка низов – объёмно, сочно, «качёво». Если и можно к чему придраться, то это к сверхвысоким. И действительно, я посмотрел в Сети, высокочастотный динамик тут не самый лучший.
Самое главное, что сразу бросилось мне в уши, – масштабность звука, чего я на своих различных предыдущих «пукалках» никогда не ощущал и не понимал. Даже на небольшой громкости звука очень много – в этом плюс больших колонок.
Итоги
Подведём итоги материалам и по деньгам.
Сами колонки: 3000 б/у. Я мониторил цены на барахолках, они примерно так и стоят везде. Ну ±200 рублей в зависимости от состояния.
Плата фильтра: 850 р. за пять штук. Изготовление платы – это не самое дорогое в проекте.
Набор конденсаторов влетит в копеечку. Тут как повезёт и какие конденсаторы вы найдёте. Можно и т. н. «аудиофильские» купить по цене 2000-3000 р/шт. Но, честно говоря, не вижу в таких особого смысла. Я остановился на популярных EPCOS/TDK. Суммарно набор конденсаторов на два фильтра мне обошёлся где-то в 2500 р.
Провод. Я купил отечественный провод разного сечения: 0,75 мм2, 1,0 мм2 и 1,5 мм2 , каждого по пять метров (он мне нужен и для других задач). Цена – 40-50 р/м. В Китае провод стоит дороже и в плане качества я больше доверяю отечественным производителям. Чтобы равномерно потратить провод, я соединил НЧ с фильтром проводом 1,5 мм2, а СЧ и ВЧ проводом в 1,0 мм2.
Грили оказались довольно дорогими. Комплект из шести грилей обошёлся в 2000 р. Для басовика нужен 8", для среднечастотника – 5", для высокочастотника – 4".
Фурнитура (саморезы, винтики, гайки, шайбы, прокладки) – не считал, но пусть будет 500 р. Кстати, винты в Китае стоят дороже, чем на местном рынке.
Герметик, краска для принтера и набор «резиновой» бумаги для прокладок – всё вместе около 400 р.
Демпфирующая лента для задней крышки: 250 р.
Набивка: два валика ваты и марля – около 300 рублей.
Пара задних терминалов с разъёмами. Я взял в Китае за 600 р. за пару, но можно найти проще и чуть дешевле.
Самое последнее, что я купил – это резиновые ножки.
Резина у них довольно плотная, колонки под своим весом стоят на них как вкопанные.
Итого получилось около 8000 р. не считая стоимости колонок. Многовато, конечно, учитывая ещё время и силы, потраченные на работу.
Выводы.
Если вам нужны просто колонки для прослушивания музыки, а чего-то делать вы не хотите, то такая возня не имеет смысла, т. к. за 10-12 т.р. можно купить неплохие б/у Hi-Fi колонки, возможно, не такой мощности, но для квартиры в любом случае будет нормально.
Хороший вариант – если у вас эти колонки появятся бесплатно, например, от родственников. И можно не заморачиваться так, как я. Достаточно ограничиться заменой проводки (250 р.), прикрутить задние клеммы и выкинуть переднюю панель, оставив динамики открытыми (ну и купить краску, винтов/саморезов и другой копеечной мелочёвки). Выйдет довольно бюджетно и результат будет достойный.
Покупать специально советские колонки (не именно эти, а вообще) только лишь из-за дешевизны я не рекомендую, так как почти в каждом случае их надо будет так или иначе дорабатывать/восстанавливать. У одних корпус треснул, у других – динамик шумит, у третьих – фильтр «кривой» и т. п. Определённо, риски очень велики и результат абсолютно непредсказуем.